Трудно представить уверенного, целеустремленного, мужественного и делового мужчину без классического костюма. Сегодня интернет-издание рассказывает о мужских костюмах, об их видах, том, как правильно выбирать мужской костюм, на что обращать внимание при покупке, как носить и как ухаживать за костюмом.

Деловой мужской костюм представляет собой пиджак и брюки, сорочку и галстук . Иногда костюм дополнен жилетом. Костюм шьется из одного типа ткани и в одном стиле.

История классического костюма уходит в далекое прошлое. Именно крестоносцы открыли высшему обществу понятие кафтана на пуговицах, которого привезли из своего похода. В XIV век в таких сюртуках или в чем-то похожем ходила вся королевская знать. За свою историю существования (до ХIX века) кафтан или сюртук был длинным и коротким, двубортным и однобортным и шился из разных тканей.

Настоящая история мужского костюма началась в ХIX веке в Англии. Мужской костюм состоял из редингота, жилета и длинных панталон. Вечерний выход в свет осуществлялся во фраке. Обязательными атрибутами костюма считались шляпа или цилиндр и перчатки.

В последствии костюм неоднократно менялся и приобретал новые виды, пристраиваясь к образу и ритму жизни мужчины. При этом из жизни постепенно уходили фраки и все большую популярность завоевывали классические костюмы, которые сегодня являются основным элементом гардероба делового мужчины.

В ХХ веке мужской костюм представлял собой классические брюки и пиджак, который мог быть двубортным или однобортным, застегивать на две, три или четыре пуговицы. Одним словом костюм был скучным и однотипным. Но современные костюмы радуют мужчин своим разнообразием, покроем и цветами.

Виды мужских костюмов

На сегодняшний день мужской костюм можно поделить на следующие виды: торжественный, классический и неофициальный костюм.

К торжественному костюму относят фрак, визитку и смокинг, который предназначен для торжественных мероприятий. Фрак надевают на мероприятия очень высокого уровня, такие как прием в посольстве, придворный бал в княжестве, церемонии вручения высоких премий и наград. Смокинг надевают на менее официальные мероприятия: церемонии, приемы, балы, презентации и т. д.

Классический костюм или другими словами деловой костюм состоит из двух предметов пиджака и брюк. Шьется деловой костюм из одного вида ткани, в основном это шерсть высокого качества. Цвет делового костюма все оттенки синего и серого. Допустимой нормой считаются неброские полоски на костюме.

Неофициальные мужские костюмы раньше надевали для прогулок в городе или в парке. Сегодня их можно увидеть на мужчинах, которые проводят конференции, обедают в ресторанах или работают в офисах или учреждениях.

Неофициальные костюмы это упрощенный вариант классического костюма. В них используются простые ткани и разные цвета. Еще одной особенностью неформальных костюмов считается возможность сочетать брюки и пиджаки разных по цветовой гамме.

Неофициальные костюмы имеют много вариантов. Одним из таких вариантов считается стиль «casual», который используется для прогулок и путешествий. Стиль «casual» предполагает простой крой, но яркие цвета.

Еще один вариант неофициального костюма «fashion item». Этот вариант рассчитан на один сезон. В данном варианте используются ткани или смешение тканей, которые модные в сезоне.

Неофициальные костюмы не рассчитаны на долгую носку из-за тканей, которые используются для их изготовления. В основном они шьются из хлопка, шелка и льна. На шелке и льне стоит остановиться по подробнее, потому что эти ткани принято относить к предметам роскоши. Они дарят своему хозяину прохладу, но костюм выглядит слегка помятым. Такие костюмы прекрасно подходят для путешествий. Из-за свойства тканей мяться, костюмы из лена и шелка не принято надевать на официальные мероприятия в жаркий период времени. Для решения этой проблемы были разработаны ткани, которые прекрасно подходят для лета. Например, кашемир со специальным переплетением, который используется для летних деловых костюмов.

Мужские костюмы различают по крою пиджака, количеству деталей и пуговиц на пиджаке.

Ярким представителем мужского костюма является костюм двойка. Костюм состоит из брюк и пиджака. Пиджак имеет два боковых разреза или один разрез сзади по средине и застегивается на две или три пуговицы. Брюки могут быть с отворотами и без них.

Двубортный костюм состоит из пиджака, который имеет два разреза по бокам. Может быть костюм без разрезов. Такой костюм идеально сидит на мужчине, но только когда он стоит и не кладет руки в карманы.

Костюм тройка напоминает первый вариант, но дополнен еще жилетом.

Виды мужских пиджаков по крою и количеству пуговиц

Костюм представленный пиджаком с одной пуговицей относят к однобортному смокингу. В основном его носят представители шоу-бизнеса, а в деловом стиле он не применим.

Костюм с пиджаком на двух пуговицах , в зависимости от кроя используют как в деловом костюме, так и в спортивном стиле. Пиджак всегда застегивается на одну пуговицу.

Пиджак на трех пуговицах применяется в официальных и неформальных костюмах. Третья пуговица всегда прикрыта лацканом, а петля одинаково обработана с обеих сторон. Застегивается пиджак на среднюю или на верхнюю и среднюю пуговицу.

Пиджаки на четырех пуговицах напоминают предыдущие два вида. Лацкан меньше, а пуговиц больше. Данные модели пиджаков принято называть «кардиган джакет» или «пиджак-свитер» и относятся к неформальному виду.

Виды мужских пиджаков по стилю

Кроме вышеперечисленных видов различают американские, европейские, итальянские, французские и английские костюмы. Разница между ними заключается в лекалах.

Американские костюмы не приталенные, с широким станом, мягкие и с округлыми плечами. Лацканы не толстые и слегка скругленные, как и воротник. Однобортные американские пиджаки имеют две пуговицы и шлицу сзади.

Европейский костюм представлен в виде двубортного пиджака без шлицы сзади и длиннее стандартного. Застегивается на две пуговицы, которые также расположены ниже стандартного расположения. Силуэт пиджака фигуру не обтягивает.

Итальянский костюм имеет приталенный пиджак, плечи широкие и приподнятые. Костюм придает элегантный и изящный вид мужчине.

Английский костюм представлен облегающим и длинным пиджаком, с высокой талией. Линия плеча акцентированная. Образ мужчины непринужденный и основательный.

Французский костюм отличается от других видом высоким качеством пошивы. Пиджаки короткие и приталенные. Создается элегантный и добротный образ.

Основными считаются английские и итальянские костюмы. Все остальные виды походят от них. Итальянский пиджак отличается от английского плечами и линией талии. В итальянском пиджаке четкая и объемная линия плеча, тогда как в английском ее практически нет. Линия талии в итальянском исполнении четкая и на необходимом уровне, тогда как английский вариант имеет завышенную талию. Английские пиджаки имеют боковые разрезанные карманы, руки в них разрешено держать. В итальянских пиджаках разрешено расстегивать рукава, что достаточно удобно, например, когда маешь руки.

Английские костюмы сдержанные, строгие и немного холодные, тогда как итальянские – роскошные, откровенные, индивидуальные, экстравагантные.

Ткани для мужских костюмов

Качественный мужской костюм изготовляется из чисто шерстяных тканей. Шерстяных тканей много и они различают по коэффициенту кручение нитки. Коэффициент варьируется от 100"S до 180"S и обозначает, сколько километров нитки получено из 1 кг шерсти. Костюмы из шерсти с коэффициентом 180"S обладают высоким качеством и такой же ценой. Чаще всего для изготовления костюмов используют ткань с коэффициентом кручение нити 110"S -120"S. Но здесь стоит быть аккуратными, потому что многие производители выдают такую ткань за элитную, например, с коэффициентом 140"S, а значит цена выше (но на самом деле стоит дешевле). При покупке стоит быть внимательными и обращать внимание на внешний вид ткани и на степень приятности во время соприкосновения с рукой.

Допускается смешение шерсти с шелком, кашемиром, льном и т.д. Например, кашемир делает костюм мягким и гладким, а также спасает от жары и защищает от холода. Для каждодневной носки мужской костюм стоит покупать со смешанными тканями, например, 50% шерсти и 50% кашемира.

В мужских костюмах допускается небольшой процент синтетических материалов (полиэстр, лайкра, эластан и т. д.). Эти материалы позволяют восстановить форму ткани на локтях и коленках, а также выглядеть аккуратно каждый день и не волноваться за измятость костюма.

Не допускается ношение костюма изготовленного из синтетических тканей. Такой костюм не пропускает воздух и приводит к плохому самочувствию к концу рабочего дня.

Цветовая гамма мужских костюмов

Основные цвета делового мужского костюма - черный, темно-синий и оттенки серого. Современный мир позволяет использовать в деловых костюмах оттенки синего и деликатные полоски. Неофициальные костюмы имеют более широкую цветовую гамму, в которой присутствую коричневый и зеленый.

Традиционным цветом для классического мужского костюма принято считать темно-синий. Этот цвет не запоминается, поэтому костюм можно надевать достаточно часто, меняя только рубашки и галстуки. Идеальное сочетание темно-синий костюм с белоснежной или голубоватой сорочкой.

Менее официальными считаются костюмы серого оттенка. Читается, что серый цвет позволяет раскрыться и быть более дружелюбным и общительным. Но костюмы серого оттенка, даже если стоят достаточно дорого не всегда смогут выглядеть на эту стоимость, по сравнению с пиджаками угольного цвета. Серый цвет прекрасно сочетается с рубашками лилового, розового и персикового оттенка.

Костюм черного цвета предназначен для торжественных мероприятий, но в последнее время мода разрешила надевать его в офис.

Такие цвета как бежевый, песочный, ванилевый прекрасно подходят для лета, но не для рабочей обстановки.

Достаточно аккуратными стоит быть с костюмами зеленого и коричневого цвета. Несмотря на то, что шоколадный оттенок в последнее время приобрел большую популярность идет он не всем. Костюмы зеленого цвета носят финансисты и юристы. Чаще всего пиджаки коричневого и зеленого цвета надевают во время отдыха или путешествий.

Рисунок приемлем в деловых костюмах, но он должен быть не броским. Например, не заметная полоска или клетка. Для неформальных встреч или отдыха можно использовать пиджаки с более яркими рисунками.

Как выбрать классический мужской костюм: видео

Как подобрать мужской костюм

Мужской костюм должен подчеркивать фигуру его владельца. Лучше всего этого можно добиться при индивидуальном пошиве костюма. Но не у каждого есть возможность воспользоваться услугами швеи. В этом случае стоит подбирать костюм, учитывая особенности фигуры.

Для спортивной фигуры больше подойдут однобортные пиджаки с глубокими проймами. Пиджак должен слегка обтянуть фигуру, но не сильно. Лучше подбирать пиджаки, сшитые из легких или средних тканей. Можно присмотреться к пиджакам пошитых из современных растягивающихся тканей.

Для полных мужчин не стоит подбирать костюмы в полоску, двубортные, с широкими лацканами и накладными карманами. Лучше всего присмотреться к однобортным пиджакам с мягкими линиями и с 2-3 пуговицами. Хорошим вариантом считается костюм тройка, где жилет вытянет фигуру. Брюки для полных мужчин должны быть широкими и без отворотов. Для полных мужчин выбираются костюмы из темных и мягких тканей.

Для высоких мужчин подходят костюмы с правильными пропорциями и четкими линиями. Здесь очень важно соблюсти пропорции, потому что костюм может смотреться на мужчине как маленький. Идеальным вариантом станет пиджак на двух пуговицах и с широкими лацканами. Двубортный пиджак сделает фигуру более полней. На высоком мужчине прекрасно будет смотреться жилет с рисунком. Брюки стоит подбирать слегка суженные к низу и просторные. Костюм лучше покупать из плотной или средней плотности ткани. Высоким мужчинам стоит избегать вертикальных полосок и крупного рисунка.

Для низких мужчин подбираются пиджаки длиной до ягодиц, а брюки с высокой талией. Хорошим вариантом станет облегающий костюм, с низко расположенными пуговицами и длинными лацканами. Мужчинам с низким ростом стоит отказаться от жилетов. Брюки в костюме должны быть прямыми и без отворотов. Цветовая гамма - светлая и однотонная. Вытянет фигуру костюм с вертикальными полосами.

Кроме того, качественный мужской костюм должен обладать следующими характеристиками:

1. Шерстяная ткань с коэффициентом кручение нити от 100"S.

2. Подкладка из 100% вискозы.

3. На стыках рисунок ткани идеально подобран.

4. На лацканах и бортах ручные швы.

6. Подкладка пиджака и карманов контрастная.

7. Пуговицы пришиты с изнанки не видимым швом.

8. Пуговицы использованы на ножке.

9.Фигурный крой подборта.

10. Специальная подкладка под рукавами, предохраняющая от пота.

11. Чехол для транспортировки и хранения.

Как правильно носить мужской костюм

Во-первых, нижняя пуговица жилета и однобортного пиджака никогда не застегивается, а двубортный пиджак, наоборот, всегда застегнут на все пуговицы.

Возникла с появлением первобытного человека и того момента, когда он набросил на свои плечи набедренную повязку и шкуру животного. А одежда и мода - два неразделимых понятия. Мода отражает отношение человека к культуре, иллюстрирует обычаи. Образ и уровень жизни, положение человека в обществе, его статус - все это можно понять, взглянув лишь на то, во что одет человек того или иного времени.

Мужчины всегда придавали моде большое значение. Однако мужи древней Греции не особо себя баловали, и одевались в довольно простое платье - хитон, которое подпоясывалось на талии, и закреплялось на плечах специальной пряжкой. Сверху был надет короткий плащ-хламида, или же накидка - гиматий, закрепленная все той же пряжкой.

Древние Римляне облачались в тогу - длинный кусок шерстяной ткани, оборачиваемый специальным образом вокруг тела, образуя изящные драпировки. Тогу носили только привилегированные патриции.

В Феодальные времена Западной Европы мужская одежда отражала личное благосостояние и принадлежность к определенной социальной группе. Одежда феодалов XII в. представляла собой длинные платья, которые и намека не давали на возможность работать. Патрициат, монашеский орден и рыцари носили специальную одежду, имеющую отличительные особенности, которые не применялись веще чьей-либо одежде. Например, в XIII-XIVв.в. В Англии и Франции стоял запрет короля на использовании меха для элементов декора одежды подданных. Мех носили исключительно королевские особы. Среди рыцарства существовала определенная мода на цветовую гамму одежды, определяющая положение в обществе, статус и даже душевное состояние. Ведь, как известно, влюбленный рыцарь должен был носить цвет одежды дамы своего сердца.

Французское дворянство XVII-XVIII в.в. диктовало моду во всем мире. Королевством в то время правил главный эстет и модник того времени Людовик XIV. Изящество, талант и сообразительность побеждают мужественность и силу. В цене мужская галантность, красноречие, юмор, умение держаться и танцевать. Именно тогда зарождался образ «Светского льва». Среднестатистический дворянин того времени имел 30, а тои более костюмов для выхода в свет.

Именно тогда, уже к концу XVIIв., в мужском гардеробе закрепились три основные составляющие: брюки, сюртук и жилет. Такой элемент гардероба, как , в то время завязывался изящным бантом.

Элегантность и лоск в мужской одежде достигает своего апогея в XVIII-XIXв.в. Мужчины того времени надевают двубортные сюртуки, жилеты и брюки, поверх же - длинный плащ - каррик, с большим количеством оборок и складок на спине. Главной особенностью мужской одежды XIXв. является небрежная элегантность.

XX в. другими словами называют эпохой мужского костюма. Любой, уважающий себя мужчина должен иметь в своем гардеробе костюм. Он одевается по любому поводу, будь то торжество, встреча, официальный прием или мероприятие. Чаще всего, в таких случаях,

Создателем первого делового женского костюма начала 20 века принято считать английского кутюрье Джона Редферна – именно он создал первые женские сюртуки, напоминавшие по крою мужские.

По сути, эволюция женского делового костюма - это наглядная история эмансипации. На рубеже XIX и XX веков женщины делали первые скромные попытки выйти из-под опеки отцов и мужей и заняться своим собственным делом. В 1871 году император Александр II высочайше повелел допускать женщин на службу в общественные и государственные учреждения. Уже в конце XIX века барышни в присутственных местах никого не удивляли, а с распространением телефона и электричества женская занятость стала массовым явлением.

Добившись наравне с мужчинами права работать и получать вознаграждение за свой труд, женщины задумались, что же носить на службе. Легкомысленные наряды Belle Epoque не удовлетворяли насущным потребностям, и женщины обратили свой взор на мужской костюм, состоявший из длинных брюк и пиджака. Брюкам пришлось дожидаться своего часа почти век, а пиджак сразу же был отмечен как нечто перспективное. Традиционный комплект для тех немногих женщин, которые работали в основном в качестве секретарей и учителей, выглядел сдержанно и максимально просто: белая блузка с высоким воротником-стойкой и неизменной брошью у ворота, длинная узкая черная юбка с поясом и минимум украшений. На улице блузку закрывал длинный пиджак из той же ткани, что и юбка.

Женский деловой костюм начала 20 века

В XX веке история делового костюма претерпела значительные изменения, что в первую очередь было связано со стремительными переменами во всем образе жизни. Особенно радикально менялся внешний облик женщины во время войн. В отсутствие мужчин все больше работы вынуждены были брать на себя представительницы слабого пола, и это отразилось на их облике: платья стали более короткими, одежда - более просторной и удобной.

И хотя конституция развитых стран провозглашала половое равноправие, в первой половине XX века к женщине, претендующей на высокий политический или производственный пост, мужчины относились по меньшей мере снисходительно. Такая женщина должна была проявить немало выдержки и самое неприятное - забыть про свое женское начало и стать похожей на окружающих ее мужчин, по крайней мере внешне. Отсюда возник образ женщины у руля власти. Костюм начала 20 века - это неброское одеяние с юбкой длиннее колена, возможно, блуза с бантом (одно из немногочисленных допустимых украшений) и с внушительный портфель вместо элегантной сумочки. До 40-х годов для женского делового костюма были типичны сдержанность и аскетичность.

История делового стиля одежды претерпела серьезные изменения лишь в послевоенные годы. В тылу представительницам слабого пола часто приходилось выполнять мужскую работу, а потому заимствования из униформы были вполне естественны. К концу 40-х годов сложился унифицированный эталон делового костюма. В моде того времени продолжала главенствовать сдержанность - женщины носили простые юбки темных, чаще защитных цветов и почти мужские сорочки, застегнутые наглухо, - линия фронта была перенесена в офисы возрождающихся после финансового краха корпораций.

История развития женского костюма: 50-е – 90-е годы

В 50-е годы, под руководством Кристиана Диора, женщины поменяли тактику и стратегию борьбы за свое равноправие. Общие настроения в моде не могли не затронуть деловой гардероб. Агрессия и вызов уже были неактуальны. Жесткие линии в мужском духе заменились женственным и цветущим стилем new look. Деловые женщины выбирали приталенные жакеты и удлиненные узкие юбки. Впрочем, в 50-е годы женский труд «вышел из моды» - гораздо предпочтительнее стала роль примерной жены и матери многодетного семейства.

История костюма и моды совершила очередной виток в 70-е годы, когда большинство женщин Европы и Америки имели постоянную работу, то есть проводили на ней как минимум сорок часов в неделю.

На смену строгим костюмам пришли костюм в стиле Шанель и шелковые блузы, . Самой распространенной офисной одеждой стали костюмы из твида. С тех пор деловая одежда не претерпевала кардинальных изменений.

Продолжилось историческое развитие костюма в 80-е годы, с развитием бизнес-стиля. После целого десятилетия господства хип пи-шика, пренебрежительного отношения к собственному внешнему виду и карьере в Америке, а потом и в Европе наконец стало модным зарабатывать деньги и хорошо одеваться. Наступило время, когда женщинам пришлось доказывать свое равенство с мужчинами. Бесценным руководством в подборе деловой одежды стала книга Джона Моллоя «Женская одежда для успеха», выпущенная в 1977 году.

Именно тогда работающая женщина оказалась главной героиней глянцевых историй: обложки журналов украшали сексуальные и успешные красотки, а страницы пестрели советами, как «делать большие деньги». Для бизнес-леди творили лучшие дизайнеры десятилетия, такие как Ральф Лорен, Кельвин Кляйн и Донна Каран, создавая образ суперженщины и «одежду для успеха». За ними потянулись и прочие модные дома, представляя коллекции для определенной прослойки общества, так называемых яппи - young urban professional. Костюм, чаще всего состоящий из блейзера с широкими плечами и сексапильной юбки-карандаша, дополняли не только ослепительно белые сорочки, но и функциональные боди. Не обошлось и без китчевых элементов - тогда любили, чтобы все выглядело дорого и богато. Массивные золотые украшения, крупные пуговицы, обилие ярких деталей - все это могли себе позволить в деловых кругах женщины поколения яппи. В их среде правильный костюм был залогом успеха в продвижении по карьерной лестнице. Впрочем, и европейские модельеры не отставали: миланский и парижский подиумы представляли собой парад успешных и независимых карьеристок. Талантливые дизайнеры давали практические советы о том, как минимальными средствами произвести максимальное впечатление: «Деловой женщине можно ограничиться тремя жакетами, тремя свитерами, двумя юбками и одним платьем. При условии, что все эти вещи будут сшиты из дорогих материалов».

В 80-е годы в моду вошло обилие драгоценностей и бижутерии. Крупные серьги притягивали взгляды к лицу, которое без них терялось посреди гигантских плеч. Камни могли быть натуральными или фальшивыми - главное, чтобы сверкали поярче. Девиз «чем больше, тем лучше» касался и причесок. Всевозможные средства для укладки волос стали лидерами продаж - ведь для одной укладки требовался чуть ли не целый флакон. Сумасшедшую популярность в 80-е приобрел и фитнес: женщины изо всех сил старались приобрести мужественные формы. Однако 80-е нельзя назвать временем андрогенной моды - женская сексуальность прорывалась сквозь образ железной эмансипе: умопомрачительные шпильки и узкие пояса, а порой сногсшибательные декольте дополняли и уравновешивали «мужские» черты в костюме.

К середине 90-х право женщин вести деловые переговоры наравне с мужчинами уже никто не оспаривал. Женщины стали полноправными деловыми партнерами: не только в финансовых кругах, но и в политической элите появились лидеры в юбках. История развития женского костюма на этом этапе превратилась в активное заимствование элементов кроя и стиля из мужского гардероба. Черные брюки стали новой главной составляющей офисной униформы. Безупречно скроенные костюмы определили идеальный офисный стиль для леди-денди. Мужские портные начали выпуск коллекций женской одежды в стиле унисекс. Так, марка Patrick Hellmann одной из первых предложила дамам синесерые и коричнево-бежевые брючные костюмы, дополнив их с немецкой педантичностью сорочками, ремнями, трикотажем, пальто и головными уборами. Такие марки, как Kiton, Brioni, Kilgour, ранее занимавшиеся лишь брутальной мужской модой, уловили настроение бизнес-леди и запустили для них специальные костюмные линии.

С тех пор мода менялась, и не однажды: на смену гранжу пришел минимализм, откровенную сексуальность сменил нейтральный экологичный стиль, пятидесятые и шестидесятые вернулись, чтобы вновь исчезнуть. И только деловой костюм как будто не изменился.

История моды: женский деловой костюм XXI века

В начале нового тысячелетия прекрасному полу уже не надо с прежним рвением доказывать свою состоятельность, а значит, и нет особой необходимости скрывать свою женскую натуру под броней по-мужски скроенного костюма. Многие дамы всерьез стали пользоваться всем тем, что раньше в большом бизнесе было настоящим табу: «железные леди» поняли, что женственность и иногда даже слабость порой могут сыграть им на руку. На деловых переговорах замелькали трикотажные комплекты пастельных оттенков, которые могли быть дополнены кокетливыми юбками в стиле 50-х. Безусловно, сегодня офисный дресс-код более лоялен к модным тенденциям. Женский деловой костюм стал значительно мягче. Плечи пиджаков не такие огромные, в покрое больше свободы. Все стало более элегантным и шикарно-скромным. Главная новость - женщине больше не требуется походить на мужчину, чтобы добиться успеха. Она может оставаться самой собой и носить то, что ей нравится. Женщина стала независимой - лично и финансово. Эта тенденция, возникшая почти двадцать лет назад, все больше определяет стиль деловой одежды в наши дни. Все больше и больше примеров, когда женщины нарушают традиционные правила игры и с легкостью заменяют привычный деловой костюм, ничуть не повредив деловой репутации, и при этом выигрывают. Помимо появления более раскрепощенной и удобной одежды на смену традиционным белому, черному и серому приходят приглушенные оттенки других цветов - коричневого, синего, зеленого, даже желтого и оранжевого. Дизайнеры смогли добавить традиционным «офисным» материалам - твиду и букле - немного пастельной фривольности, вместо сорочек нейтральных оттенков предложили женщинам блузки с цветочным орнаментом и завершили этот свежий образ яркими аксессуарами - перчатками, платками, галстуками, сумка ми, шляпами. Так к деловой хватке прибавились легкость и капелька искреннего юмора. В таких костюмах хочется выйти из образа «железной леди» и по-настоящему искренне улыбнуться своим бизнес-партнерам и конкурентам.

Сегодня выбор одежды для офиса чрезвычайно широк. Главное ограничение, о котором нужно помнить, - деловой наряд не должен быть вызывающе сексуальным. На работе достаточно выглядеть привлекательно, а свою сексапильность лучше приберечь для выходных.

Но, несмотря на свободу выбора, корпоративные дресс-коды оговаривают типичный наряд женщины, работающей в сферах большого бизнеса, права, политики или банковского дела, ориентируясь на старые как мир стереотипы: жакет с небольшими, но жесткими плечами, юбка или брюки, минимальный макияж и неброские украшения.

Публикации раздела Традиции

Краткая история мужской моды XVIII - начала XX века

В месте с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.

Пышные наряды и щеголи-петиметры

Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru

Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru

Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII - XVIII вв. Фотография: reenactor.ru

Очень долгое время - до XVIII века - мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке - кафтан, камзол и кюлоты.

Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы - длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.

Кюлоты - так их называли во Франции - короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.

Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные - из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором - вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.

Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.

Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип - искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.

«Великий мужской отказ» и денди

Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info

Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru

Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com

К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки - одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками - удобная защита от непогоды.

Позже в моду вошел фрак - разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.

Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.

В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны - их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» - отказом от пестрого костюма.

Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм - культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма - цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука - была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный - вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.

В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки - нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.

Сдержанная классика и «изящные мужчины»

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка - шляпы с округлой, очень жесткой тульей - они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.

Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.

Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален - костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.

Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб - без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.

И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.

Я давно работаю в сфере услуг, а именно - индивидуально пошива, а если еще конкретнее, то индивидуального пошива для мужчин (дамы, простите за дискриминацию).

Мне искренне нравится дело, которым я занимаюсь на протяжении уже не одного года.

И вроде бы, что сложного написать о деле, которое тебе приносит удовольствие, но как оказалось для меня это намного больше, чем сухо описать процесс индивидуального пошива.

Портные, работающие в наши дни скажут, что мужчины носят костюмы темно-синих, почти чернильных оттенков, а мы призываем выбирать оттенки по светлее. Мужчины в основном раскупают темно-синие ткани для костюма. Это удивительно. Как-будто продолжают тенденцию заданную еще в детстве - мальчикам голубое, девочкам - розовое.

Bespoke портной - это опытный мастер, который создает предметы одежды для своих клиентов. Как правило, он будет вовлечен во все стадии создания предмета одежды, начиная со снятия мерок клиента, создания выкройки, и потом собственно пошив одежды.

История мужского делового костюма

Униформа капитализма одержала победу более масштабно, чем сам капитализм. Когда Барак Обама впервые посетил Ху Цзиньтао, главного лидера Китайской Народной Республики, оба они были одеты в почти одинаковые синие костюмы, белые рубашки и красные галстуки.

Мужской деловой костюм стал символом соответствия. Хотя этот предмет одежды был демонстративно отвергнут титанами Силиконовой долины такими, как Стив Джобс из Apple, Марк Цукерберг из Facebook и Сергей Брин из Google.

Тем не менее, деловой костюм имеет захватывающую и таинственный историю, зная которую, вы будете получать удовольствие, каждый раз одевая его.

Это одежда родилась в ходе революции, войны и чумы. Деловой костюм еще несет на себе отпечаток этого бурного прошлого, а также влияния просвещеного мышления, спортивных увлечений 19-20 столетия и щегольства Английских денди. В эти годы мужской деловой костюм вполне может отмечать свое 150-летие, жаль, что торжества в его честь не состоятся.

Первые шаги на пути создания современных лекал мужских костюмов были сделаны в середине 17-го века. На становление имиджа, что теперь называется "Британский аскетизм" повлияла вспышка чумы в 1665 и Великий пожар в Лондоне. Через год Карл II приказал своим придворным одеваться в простые туники, рубашки и штаны. Это была значительная перемена, хотя монархи давно ввели законы, регулирующие расходы и не допускающие простонародье одеваться слишком грандиозно. Но теперь, принуждая элиту одеваться более скромно, было сделано заявление, что сила и власть больше не должны были быть подтверждены ярдами кружев и оборок.

Даже когда придворная мода сделала поворот в сторону пышности и цвета, мрачный мужской костюм с жилетом относился к высшему обществу. Формирующийся меркантильный класс принял его также, как и аристократы. А после французской и американской революции сдержанность в цветах укрепила свое развитие. Крой и палитра послереволюционного гардероба джентльмена упростились и состояли из синего, серого, белого и коричневого- это была основа в одежде Английской знати.

К концу 18-го века Лондон стал центром пошива мужского костюма. Отчасти это стало результатом случайности. К этому времени английские ремесленники были очень опытны в работе с тяжелыми шерстяными тканями (если сравнивать их с аналогами современного костюма), которые лучше всего подходят для британского климата. А приток иностранных портных, которых появилось много в Лондоне после наполеоновских войн, позволил развиться высококлассному портновскому искусству, т.к они были весьма опытны в пошиве униформы для континентальных бойцов. Так слияние нескольких культур принесло новую струю в изготовление мужского костюма.

В это же время карьерист по имени Джордж "Бо" Brummel начал свой путь к успеху в мире моды.

Первый денди

Его путь к вершине моды начинался издалека. Он был весьма дружен с принцем регентом и, используя часть своего наследства, выкупил у него полк, состоящий из десятка лучших драгун. Хотя князь Браммел и воображал себя военным человеком, полк для него был скорее игрушкой или модным аксессуаром того времени, нежели средством борьбы.

Поездки Брамеля в Лондон за покупкой формы для своего полка, привели его к контакту с самыми лучшими портными Лондона. И это дало возможность исполнить в жизнь его идеи трансформации мужского костюма того времени.

Когда принц вступил на трон в качестве Георга IV, Джордж покинул Оксфорд и отправился прямо за царевичем в Лондон, где стал ослепительным алмазом в свите его высочества, благодаря своему безупречному вкусу.

После увольнения из армии он жил на средства своего наследства. Джордж Браммел первый, кто решился отрезать все лишнее, по его мнению, от мужского костюма. Он шокировал общество идеей, что ткань должна облегать и подчеркивать телосложение своего обладателя. Революционер моды отправил в прошлое золотые побрякушки, пышные кружева и парики, которые, как он считал, делали мужчин похожими на павлинов. Браммель говорил, что «Если люди оборачиваются, чтобы посмотреть на вас на улице, вы не очень хорошо одеты."

Помимо этого он возмутил общественность новаторской идеей купания один раз в день.

Опыт облегания тканью человеческого тела, а не драпировка ею вокруг был в новинку в 19 веке. Историки моды отмечают, что средневековое мужское белье было мягким и объемным, чтобы хоть немного уменьшить дискомфорт от металлических пластин из которых состояли доспехи. Но эпоха Просвещения и Неоклассицизма принесла тенденцию плотно облегающей одежды в попытке подражать греческим статуям обнаженных мужчин. Браммель преуспел в этой тенденции, используя облегающие фигуру силуэты пальто и брюки. Он использовал простые цвета, чтобы сосредоточить внимание на форме и линиях, пропагандируя то, что г-н Келли называет "тирания монохрома". А когда принц регент урезал свой яркий гардероб в стиле Джорджа Браммеля, он распространился по всему Лондону и за его пределами.

Английскому денди приписывают также изобретение современных брюк, одежды более распространенной сегодня, чем мужской костюм. Говорят, что он приспособил длинные панталоны для своих десяти драгун взамен штанов до колен, которые носили только вместе с чулками. Но Патрик Гант-владелец Norton & Sons портновской мастерской, основанной в1806 году, заявляет, что брюки пришли из другого военного направления. По его словам брюки это производная «спецодежды» русских казачьих кавалеристов.

В начале 19 века обычно каждый предмет гардероба заказывали или покупали у различных поставщиков, портных. Поэтому трудно себе представить хоть кого-нибудь сегодня в мужском костюме Браммеля в современном деловом обществе. Практика изготовления пиджака и брюк из одной ткани, одной фирмой обретет свое место в истории еще через несколько лет.

Война, медицина, спорт и мужской деловой костюм.

Примерно в середине 19-го века мужской деловой костюм стал менее скованным. Сюртук, который до этого был полон ваты и был скроен, чтобы максимально обтянуть фигуру, постепенно уступил место более свободному пиджаку, но все еще с очень четкими приталенными линиями. И благодаря серии небольших постепенных изменений, различные части мужского платья, которые должны были удовлетворять потребности обладателя, обрели единую форму. Портные, работающие в районе Мекки мужского костюма-Sville Row, являются экспертами в разъяснении влияния военных, медицинских и спортивных событий на современный деловой костюм.

Военное прошлое мужского делового костюма, пожалуй, наиболее очевидно. История подплечников, используемых в современном костюме берет свое начало от военных эполет и желания сделать акцент на V-образный торс (широкие плечи- узкая талия), к которому так стремился Браммель. Этот эффект достигается с помощью подплечников.

Современный лацкан это производная от сюртука, который носили как в армии так и на флоте. Военные расстегивали свой мундир и края отворачивались и ложились на манер, как сейчас лежит лацкан в современном мужском костюме.

Привычный для нас лацкан на мужском костюме образовался, в момент, когда военные расстегивали свой мундир и края отворачивались и ложились на манер, как сейчас лежит лацкан в современном костюме.

Пол Мандей, возглавляющий сегодня любимую портновскую мастерскую Браммеля, отмечает, что военный мужской костюм "технически отличается" от гражданского, но все же «ДНК» у них одно.

До переезда портных на Сэвил Роу в 19 веке, здесь находились клиники хирургов. Их профессиональная деятельность повлияла на наличие пуговиц на рукавах мужского костюма. Прорезанные петли на рукавах, застегнутые на пуговицы позволяли врачам посещать больных, требующих немедленной хирургической помощи, не снимая пальто/пиджак. К тому же в те времена было неприлично находиться в обществе в одной рубашке, это было допустимо только у простолюдинов.

Сейчас у любого костюма в пиджаке есть одинарная или двойная шлица, свидетельство спортивного прошлого мужского костюма. Наличие шлицы позволяло чувствовать себя комфортнее на лошади в пальто или пиджаке во время охоты. Так же косые боковые карманы на пиджаке оказались удобнее прямых во время верховой езды.

Как в мужском костюме объединились пиджак и брюки, также произошло с галстуком и шелковым шейным платком. Кусочек шелка, повязанный вокруг шеи прибыл из Европы-Хорватии и укрепился при дворе Людовика XIV.

Предшественник галстука появился в Англии в 1860 году (как и костюм) и был показателем статуса своего обладателя в то время. Его узор и цвет обозначал принадлежность к определенной школе, военному полку или спортивному клубу.

Точное время победы привычного мужского делового костюма над своими предшественниками сюртуком и визиткой произошло в конце 19 века. Связано это было с подъемом американской деловой культуры. К 1890 году офисные работники предпочли неформальный костюм с его спортивным энергичным образом жизни, нежели военно-аристократичную визитку.

До сих пор на передовой.

Начиная с небольшого участка между Пикадилли и Риджент Стрит, костюм захватил мир. С начала 20 века сильные мира сего до сих пор облачаются в деловые костюмы.

Цвет и количество пуговиц на пиджаке - дань моде. А под натиском технического прогресса происходят внутренние изменения мужского костюма.

Развитие общественного транспорта повлияло на появление карманов для железнодорожных и автобусных билетов. Далее последовали карманы для ручек и мобильных телефонов. Сейчас поступают запросы на внутренние карманы для iPad. «Нет проблем. Он не слишком отличается от кармана для дичи и зайцев, что использовали джентельмены в пальто, которые носили во время охоты», - говорит Г-н Мандей, английский портной.

Сэвил Роу сильно изменилась за последние 200 лет, но индивидуальный пошив мужских костюмов процветает до сих пор.

Теперь на крой костюма влияет страна его происхождения. Миру известен итальянский, английский, американский, немецкий стиль костюма. Но, несмотря на место его происхождения, уже 150 лет мужской деловой костюм продолжает отвоевывать свое место в гардеробе.

С уважением, Алина Зимакина